夜景写真家・岩崎拓哉の夜景撮影講座
第3回：俯瞰夜景の撮り方

Photo ： Takuya Iwasaki

写真１ 甘利山からの俯瞰夜景

写真２ 六甲山 天覧台からの俯瞰夜景

（１）ストロボはOFFにする

夜景撮影の第一の基本はストロボ（フラッシュ）を発光禁止にすること。そもそもストロボの光は夜景に届いておらず、カメラ任せのオート設定だとシャッター速度が短くなってしまい、真っ暗な写真になってしまうことも。ただし、夜景＋人物や夜景スポットの雰囲気を写しこむ時にはストロボを発光することもあります。

（２）カメラを固定する

次にカメラを固定すること。最近はカメラの高感度化が進み、イルミネーションなど光量が多く、近景の場合は手持ちでも綺麗な写真が撮れることもあるが、俯瞰の場合は街明かりとの距離もあり、シャッター速度が長くなるのでカメラの固定は必須と言えます。三脚を使う以外に手すりや台にカメラを置く方法もあるが、構図に限界が出てくるためここでは三脚の使用を強く勧めたい。

（３）シャッターを直接押さない

最後にカメラのシャッターボタンを直接押さないこと。せっかくカメラを固定してもシャッターボタンを押すときの動作でカメラに振動が伝わり、写真がぶれてしまう。セルフタイマー（２秒ぐらい）を使ってもぶれは防げるが、レリーズリモコンを使った方がシャッターの待ち時間もなくなり、スムーズに撮影ができます。純正品でも安いものは数千円から購入できるので、夜景撮影をするなら最低１本は持っておきましょう。

（１）撮影モード

ミラーレスや一眼レフには「マニュアル露出」「絞り優先」「シャッター速度優先」「オート」など色々な撮影モードがありますが、初心者にお勧めの設定は「絞り優先（AまたはAv）」になります。撮影に慣れてくると「マニュアル露出」がお勧めです。

（２）絞り数値の設定

続いて、絞り数値（F値）の設定に入ります。絞り数値の幅はレンズやカメラによって開きがありますが、夜景撮影の場合はだいたい「F8～F11」が目安になります。絞りが開放気味だと全体的に甘い感じの描写になってしまうため、なるべく絞って撮影しましょう。よほど長秒時で撮影する必要性が無い限りは「F11」ぐらいを上限に考えましょう。

（３）ISO感度の設定

最後にISO感度の設定に入ります。ISO感度は数値が低いほど低感度で綺麗な写真が撮れますが、その反面シャッター速度が遅くなります。カメラに三脚に固定する場合は長時間の露出が前提となるため、シャッター速度によるブレはあまり意識する必要は無いでしょう。設定の目安として、「ISO100～400」の間がおすすめです。カメラによっては長秒時露光の際に発生するノイズを低減してる機能もあるので、できるだけ「ON」にしておくと良いでしょう。

（４）ピント合わせ

夜景撮影でピントを合わせる際、オートフォーカス（AF）かマニュアルフォーカス（MF）で悩まれる方も多いと思いますが、撮影に慣れてくるとMFの方がスムーズに感じますが、初めて夜景を撮影する場合はAFでも良いでしょう。昔のカメラは夜間にピントが合わせづらく、カメラが迷うことが多かったのですが、最近のカメラは暗所でもAFが合わせやすくなっています。ピントは俯瞰夜景の場合、遠くの街明かりに合わせればまず大丈夫です。中心点に街明かりがあれば、まずピントが狂うことは無いでしょう。

写真３ 北海道・藻岩山からの夜景

写真４ 福岡県・皿倉山からの俯瞰夜景