夜景写真家・岩崎拓哉の夜景撮影講座
第5回：夜桜の撮り方（後編）

TOPIX

「前編」では夜桜撮影に必要な機材や基本的な撮影方法について解説しましたが、後編ではホワイトバランス・絞り・ISO感度などの設定による作例の変化など応用的な内容を中心に取り上げたいと思います。また、夜桜と夜景やライトアップを組み合わせた作例もご紹介したいと思います。

■応用１：ホワイトバランスによる変化

夜桜の撮影時のホワイトバランス設定はこれが正しいという正解はありません。最近のデジタルカメラは「オート」であればたいてい見た目通りの綺麗な写真が撮れますが、せっかくなので代表的なホワイトバランスの色温度で作例を比較してみました。

千鳥ヶ淵で撮影。空はやや色がくすんでいて、当日はあまり綺麗な夜空ではなかった。「オート」が最も見た目に近い色に仕上がったが、「白色蛍光灯」の方が桜の花が綺麗に色づいて、写真としての雰囲気の良さは白色蛍光灯に軍配が上がる。

続いて千鳥ヶ淵で桜の木全体を撮影。広角ズームレンズを使用。見た目に近いのは「オート」「太陽光」だが、桜の花の色自体は「白色蛍光灯」が最も綺麗に見える。ケルビン（K）を手動で調整できるなら白色蛍光灯と太陽光の間の数値（例：4600K前後）にしても面白いかもしれない。

松田山（西平畑公園）で撮影した早咲桜（河津桜）。桜の花にピント合わせ、アップで撮影。今回の作例では「オート」と「白熱電球」が最も見た目と近くなった。ライティングに使われる照明の色合いによって、最適なホワイトバランスの設定が変わってくるように感じられる。松田山では暖色系の照明が使われていた。

■応用２：絞り （ F値 ） による変化

続いて絞り値の変化を見ていきたい。50mmの単焦点レンズ（開放絞り値F1.4）で開放から2段ずつ絞っていき変化をチェックした。F1.4だと被写界深度が浅すぎて背景がボケ過ぎているようにも感じられる。F5.6以上だと背景が少々やかましく感じる。今回の作例ではF2.8がベストショットと言える。

■応用３：ISO感度の設定 （ ブレの防止 ） による変化

一般的な夜景撮影であれば、三脚でカメラを固定しISO感度を低めに設定して長時間露光をするのが主流だが、夜桜の場合は風によって被写体が揺れてしまい、カメラの固定が無意味になってしまうことも。ブレを防ぐ方法は大きく2つ。1つはISO感度を高めに設定してシャッター速度を少しでも早くする方法。2つ目は絞りを開放寄りにして少しでもシャッター速度を短くする方法がある。ただし、絞りを変えると被写界深度が変わってしまうため、今回はISO感度を上げることでブレを回避した。

■応用４：夜桜＋アルファ

最後に夜桜と俯瞰夜景やライトアップ組み合わせた作例を紹介します。夜桜名所は高台よりも平地にあることが多いのですが、夜景スポットとして有名な場所であれば夜桜と夜景を一緒に観賞できることも。また、東京タワーや東京スカイツリーなどのランドマーク付近で夜桜と一緒に撮影するのも面白いでしょう。

夜桜と夜景を一度に楽しめる関東でも屈指の展望公園。撮影時は夜桜と夜景で適正な露出が大きく変わるため、夜景も綺麗に見えるように、露出は夜景の方を優先して合わせた。夜桜の方は色飛びしているが許容範囲内だろう。

東京スカイツリータウンの付近にある「東武橋」で撮影。超広角レンズがあれば横構図でも東京スカイツリー全体が入るが、あえて縦構図で撮影。なるべく。桜の花と東京スカイツリーが重ならないような構図にした。

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第4回：夜桜の撮り方（前編）は コチラ

■今月のお勧め夜景スポット「千鳥ヶ淵」

皇居西側の千鳥ヶ淵と英国大使館に挟まれる場所にあり、緑道を歩きながら夜桜を楽しめる。週末は混雑するので平日の訪問がおすすめ。ライトアップは22時ごろまで。

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