皆さんは指輪とかピアスような、小さなジュエリーを撮ったことがありますか？　一度でも撮ったことがあれば、そのライティングの難しさを感じたことでしょう。被写体がとにかく小さいですから、カメラを被写体にぐぐっと寄せて撮ることになります。使うレンズによっては、被写体とレンズ表面までの距離が 2cm 程度になることもあるでしょう。そんな状態での撮影ですから、本講座でこれまでに紹介したようなライトの設定では、カメラやレンズの影が被写体や背景に落ちることもあるはずです。また、こうしたジュエリーには光沢面も多いので、カメラやレンズ、カメラマンが被写体に映り込むことも考えられます。こういう場合のライティング方法をクリップオンストロボを使って紹介するのが本講座の役目でもあるわけですが、今回紹介するテクニックは 「 薮田め、手を抜きやがったな 」 と思われるくらいに極めて簡単な方法です。それは、これまでの講座で紹介してきたクリップオンストロボと、そのテクニックはちょっと脇にどけて、写真２のようなリング状のストロボを使います。

　写真２のようなストロボを 「 リングフラッシュ 」、または 「 リングストロボ 」 と呼びます。名前の通り、ストロボの発光部がリングチューブになっていて、ストロボの本体 （ ジェネレータ部 ） から分離しています。分離していることで、発光部を自由な場所で使えるわけですが、通常はレンズ鏡筒 （ ※01 ） の先端部に装着 （ 写真３ ） して使います。レンズに発光部を装着することで、レンズの光軸とストロボの光軸を近づけることができ、被写体に対して均質な光を照射できます。また、一般的なクリップオンストロボをカメラ上部に装着してマクロ撮影するときにありがちな、レンズやレンズフードによるケラレ （ ※02 ） を心配することもなくりなります。

　それでは実際にリングフラッシュ MF18 を使って撮影をしてみましょう。今回は大きさが 1cm 程度の小さなケシェルシャロームのピアスを撮影してみます。こうした小さな被写体を撮るときは、「 第３回　光沢のある物撮り （ 時計を撮る ） ２ 」 で使ったマクロレンズが最適ですが、こうしたレンズを持たない人もいると思うので、今回は敢えて標準ズームレンズを使って撮影してみました。今回使った焦点距離が 16-50mm の 「 Tokina AT-X 165 PRO DX 」 のようなレンズでリングフラッシュを使う場合、レンズの焦点距離によっては写真５のようにケラレが出てしまうことがあるので注意しましょう。たいがいの場合はズームを望遠寄りにしていけば、こうしたケラレは解消できるはずです。

　MF18 は多くのマクロレンズでケラレがでないようにリング発光部を広げられる工夫がなされていますが、広角寄りのレンズや φ77mm より大きな大口径マクロレンズの場合、どうしてもケラレが出てしまうことがあります。ケラレが解消できないときは、最終的にトリミング （ ※03 ） することを考えて構図を決める必要があります。今回の写真も、標準ズームでは寄り切れなかったため、撮影後にトリミングしています。今回の撮影結果、写真１も、実は撮影後にトリミングしています。元の画角は写真６のように、かなり広範囲の画角になっています。

　リングフラッシュ MF18 は、もちろん TTL 機能を搭載していますし、Auto モードもあるので、慣れるまでは Auto や TTL を使って練習すると良いのですが、本講座の鉄則として、本番ではマニュアル設定で臨みます。そして、マニュアル設定に挑戦するときは、是非ともマクロ撮影で使って欲しい機能があります。それは 「 ファインマクロ 」 という、微少発光モードです。通常のマニュアルモードは 1/1 〜 1/64 を -2/3EV、1/3EV ステップで調整できますが、ファインマクロモードだと、1/128 〜 1/1024 の微小発光を 1/6EV ステップごとに微細に制御できるのです。このような微小な光量設定は光量や発光時間が不安定になりがちなのですが、MF18 ではその安定化に成功しているようです。マクロ撮影では写真４のように被写体とレンズのワーキングディスタンス （ ※04 ） が極めて狭くなるので、MF18 のようなファインマクロモードがないリングストロボの場合は、レンズに入射する光量を弱める ND フィルター （ ※05 ） を使わなければなりません。

　ここまでの設定で、撮影したジュエリーが写真10です。このとき、MF18 の光量設定は [ Fine Macro ] で、左右のリングが同じ光量 1/512 に設定しています。もちろん部屋は真っ暗にして撮っていますから、光は MF18 のみ。白バックと左右の白レフからの反射光もありますが、光量は微少なので、被写体への回り込みは極めて少なくなっています。当初はフィルインとアクセントライトを使う必要があるのではと考えていたのですが、リングフラッシュだけでも結構いい絵になったと思っています。もちろん、主題以外の被写体のイメージを変化させたいと思うのなら、リングフラッシュ以外のストロボを用意して、多灯撮影する必要があります。

　写真10のようなマクロ撮影時に困るのは、レンズを被写体に近づけるために、被写体が暗くなってフォーカシングがしづらくなることです。オートフォーカスを使えばいいのではと思うかもしれませんが、マクロ撮影の場合は基本的にオートフォーカスは使いません。マクロ撮影では被写界深度が浅くなるため、オートフォーカスでは思いも寄らない場所にフォーカスが合い、主題がボケてしまうことがあるからです。イメージ通りの絵に仕上げたければフォーカスもマニュアルにしなければなりません。しかし被写体が暗いのはいかんともしがたい……というときに便利なのが、「 モデリング LED ライト 」 です。モデリングライトとは、ストロボと同じ位置、同じ角度で被写体を照らしてくれる補助灯で、ストロボが発光するときは消えるライトのことです。このライトがあれば、真っ暗な部屋で撮影するときもフォーカシングできますし、なによりストロボ光が被写体にどのように当たるかを事前に確認できます。業務用のストロボには標準で搭載されているモデリングライトですが、一般的なクリップオンストロボにはほとんどありません。ニッシンデジタルの一部のハイエンドモデルには、このモデリングライトが LED ライトで搭載されているので、とても重宝します。

　グラビア写真などで、瞳の中に丸いキャッチライト （ ※06 ） が入っている写真を見たことがありませんか？　あのキャッチライト、実は MF18 のようなリングストロボをキャッチライトに使っています。（ 実際にはもう少し大きいサイズのストロボになります ） リングストロボというと物撮りのマクロ撮影用というイメージがありますが、実はポートレイトでも頻繁に使われるストロボなので、もしポートレイトを撮ることがあるなら、使ってみると面白いかもしれません。ただ、MF18 だと少し小さいので、メインライトは他のクリップオンストロボにし、MF18 はキャッチライト用のアクセントライトとして使うと良いかもしれません。

　次回は物撮りの中でもっとも難しいと個人的に思っている料理を撮ってみたいと思います。前７回で紹介したテクニックをフル動員しての回になると思っていますが、実は次回で 「 薮田織也の物撮り講座〜ストロボ達人への道！ 」 はいったん終了します。そんなこんなで、最終回は今まで以上に充実した内容になるように頑張りますので応援してくださいね。それでは次回をご期待ください。