これまでの本講座では、ストロボ１灯の光を被写体に回り込ませる方法として、天井やレフ板にバウンスさせるテクニックを紹介してきました。しかしストロボ１灯のバウンス光では、被写体に当たる光の角度や強弱を付けるのが難しく、コントラストのある絵作りに限界があります。そこで、今回からはストロボを２灯以上使って撮影する 「 多灯撮影 」 のテクニックを中心にして、より高度な光のコントロール方法を紹介していくことにしましょう。

　多灯撮影をするメリットは今回以降も詳しく紹介していきますが、一言で書いてしまえば、１灯での撮影に比べて、光のコントロールの自由度が飛躍的に高くなることでしょう。１灯では入らない 「 ハイライト 」 を作ったり、絵作りに邪魔な 「 シャドウ 」 を潰すこともできます。また、被写体以外にバック紙の模様を浮かび上がらせるなどの演出もできることでしょう。

　さて、２灯以上の照明器具を使った撮影を 「 多灯撮影 」 と呼ぶと簡単に書きましたが、実際はどのようにして撮影するものでしょうか。ここ図１を見てください。この図では、カメラに装着した、またはカメラに内蔵しているストロボをマスターストロボにして、カメラから離して自由な位置に置いたストロボをスレーブにしています。マスターストロボとは、他のストロボを同時に発光させるためのきっかけ （ トリガー ） を作る、つまり撮影者が意図して発光させるストロボのことです。業務用ストロボの場合は、発光させるすべてのストロボは有線でつながれていることが多いのですが、一般的にクリップオンストロボで多灯撮影するときは、このようにワイヤレスで同時発光させます。

　クリップオンストロボの同時発光の方式には、従来からあるマスターストロボの発光をスレーブストロボの受光部で感知して発光させるもの （ 以降はスレーブモードと呼びます ） と、クリップオンストロボに搭載されている赤外線を含むパルス光による通信機能 （ 以降はワイヤレス方式と呼びます ） を使ってリモートのストロボを同期発光させるものがあります。

　ワイヤレス方式は、マスターストロボからリモートストロボの発光の設定を制御でき、さらに、チャンネル分けした別のグループのリモートストロボと切り替えて発光させるなど、多彩な機能が魅力です。これに対して、スレーブモードでの同期発光機能は、比較的多くのストロボにしたストロボに搭載されており、またとても簡便ではありますが、あらかじめスレーブストロボの発光をマニュアルで設定しておく必要があります。

　多灯撮影でもっとも便利に使えるのはワイヤレス方式ですが、ワイヤレス方式は、ニッシンデジタルの Di866 MARK II などの比較的高級なストロボにのみ搭載されており、普及モデルでは未搭載のものが多い現状です。ワイヤレス方式のない普及モデルの場合は、スレーブモードで撮影します。ただし、ストロボをスレーブモードにする機能のないモデルもあるので、そういう場合は写真２のようなスレーブユニットをストロボに装着します。

　多灯撮影で使うライトには、それぞれの役割によって以下のような 「 名称 」 があります。

　　・メインライト
　　・フィルインライト
　　・アクセントライト

　「 メインライト 」 は名前の通り主役のライトで、自然界で言えば太陽の直接光に当たります。絵作りの上で、「 メインライト 」 はハイライトとシャドウを被写体に描き出すもっとも重要なライトになります。「 フィルインライト 」 は、主役を引き立てる名バイプレイヤーであるべきライトで、自然界においては空全体の光に当たります。「 メインライト 」 が直線的な強い光だとすれば、「 フィルインライト 」 は拡散された柔らかい光になり、シャドウ部を柔らかくしたり、環境全体を照らす役割が与えられます。最後の 「 アクセントライト 」 は、絵全体にメリハリを与える役割を担ったライトで、被写体のエッジを立てる目的で使われたりします。

　今回はストロボ （ Di866 MARK II ） を２台使った多灯撮影にチャレンジします。よって、１台をメインライト、もう１台をフィルインライトの役目を担わせます。そして、メインライトのストロボをマスターにし、フィルインライトのストロボをスレーブに設定します。

　同期発光させる設定は、ワイヤレス方式搭載のストロボであれば、そちらを使うのが大変便利ですが、ここではスレーブモードで説明します。スレーブモードの設定は、スレーブにしたいストロボでします。マスターストロボでは何の設定も必要ありません。もちろん、マスターもスレーブもマニュアルモードにしておく必要があります。

　スレーブモードを搭載しているストロボの多くは、デジタル用とアナログ用のふたつのモードがあります。デジタル用のスレーブモードは、マスターストロボのプリ発光に対応しているので、マスターの本発光までは発光しません。アナログ用のスレーブモードはプリ発光に未対応なので、マスターストロボでプリ発光を使う場合は迷わずデジタル用に設定します。ここでの撮影ではプリ発光は使わないので、アナログ用に設定しています。

　ストロボはマスターもスレーブもマニュアルに設定し、撮影をしながら照射角度と発光量を調整していきます。適切でイメージ通りの光を得るためには、まずはメインライトにしているストロボだけを発光させて調節するのがコツです。

　多灯撮影のサンプルとしては、少しユニーク過ぎるかもしれませんが、今回の撮影ではマスターストロボをベリーライトにします。前述した光の方向性で紹介していませんが、ベリーライトは半透明の床下から照らすライトで、ベリーは 「 お腹 （ Belly ） 」 という意味です。こうしたライトで照らすと、被写体に幻想的なイメージを与えられます。写真６を見てください。撮影台の上に発泡スチロール製のブロックを４つ置き、その上に半透明の乳白アクリルを設置します。このアクリルの下の空間、ちょうど被写体の真下にストロボを設置します。この機材設定で、まずはマスターストロボのストロボだけを発光させて撮影したのが写真７です。

　写真７を撮影している部屋には、ストロボ以外の光は一切ありません。こうした場所で、乳白アクリルの下に設置したストロボ１灯だけで撮ると、被写体が持つ質感そのものはわかりにくくなりますが、とても幻想的になりますよね。

　写真７を良く見てください。被写体の真下から照らしているベリーライトによって、ボトルのラベルにシャドウへのグラデーションができていますが、ボトルの首の部分は暗くなっていません。実物のラベルにはグラデショーンはありません。当たり前のことですがガラスは光を通すので、こうした現象がおきるのです。もし陶器のボトルであれば、ボトルの首部分はキャップと同じように暗くなっているはずです。

　ベリーライトにしたストロボの設定が決まったら、続いてスレーブストロボの設定をします。ベリーライトだけだと、ボトルのキャップが真っ暗なので、スレーブストロボはキャップを明るくすることと、キャップとボトルのネックの部分にハイライトを入れることを心がけて設定します。しかし、せっかくベリーライトで演出した雰囲気を壊さないようにしないと、ベリーライトの意味がありません。そこで、スレーブストロボは照射角度をもっとも狭くして、ディフューザー越しに照射します。うまくキャップに照射できたら、光量を調節して完成です。

　最後に、もっとユニークなストロボの活用法を紹介して今回は終わりにしましょう。写真９と写真10を見てください。これらは、写真８と同じ設定で、アクリルの下に設置したストロボの発光部に色つきのセロハンを被せて撮影したものです。こうした撮影は、光を通すガラスのボトルだからこそ効果があります。こうした手法は、無色の透明なガラスのボトルに色のついた液体が入っている被写体で、液体の色を周囲にも反映させてより強調したいときなどに使うことがあります。

　次回はメインライト、フィルインライト、アクセントライトのより詳しい紹介をするため、ストロボ３灯による多灯撮影をサンプルを用いながら紹介する予定です。