今回は前回の２灯撮影から１灯増やした、ストロボ３灯による多灯撮影の方法を紹介します。
「 ストロボを３灯も使うなんて贅沢な！ 」、と思う読者もいることでしょう。しかし、光を自在にコントロールするためには、３灯による撮影がもっとも基本的なライティングなのです。もちろんレフ板を工夫することで１灯だけでも魅力的な物撮りはできますが、イメージ通りに素早くライティングしようと思ったら、やはり３灯による多灯撮影には１灯撮影ではとても太刀打ちできません。イメージ通りに素早くとは言っても、具体的にどんなことができて、どんなメリットがあるのかわからなければ、安くはないストロボを３灯も揃えることはできないでしょう。そこで、前回も紹介した多灯撮影で使うライトの名称を思い出してください。

　　・メインライト
　　・フィルインライト
　　・アクセントライト

　それぞれの名称の具体的な役割は後述しますが、こうした名称があるように、多灯撮影はただ単にストロボの数を多くすればいいというわけではもちろんなく、それぞれのストロボにきちんと役割を担わせることで、より効果的なライティングをするわけです。

　　「 メインライト 」 は名前の通り主役のライトで、太陽の直接光に相当する光であるとも考えてください。太陽の直接光だとすれば、被写体にハイライトとシャドウを描き出す役割はメインライトにあるわけです。よって、必ず最初にメインライトだけでライティングして、ハイライトとシャドウをどのように作るかを決めます。今回のメインライトは、写真２のように右斜め 45°前方から被写体に当て、被写体の右側にハイライト、左側にシャドウを作ります。

　ところで太陽の直接光は被写体をどのように照らしているのでしょうか。ご存じのように、太陽の光は直線的に被写体を照らします。その直線的な光が物体に反射したり、半透明な物体を透過することで広がりを持つ光、つまり拡散光になります。では、一般的なストロボの光はどうでしょう。一部の特殊なストロボを除いて、ほとんどのストロボが広がる光です。こうしたストロボをメインライトとして使うとき、より太陽光に近づけるためにちょっとした工夫をしてみましょう。写真２をもう一度見てください。ストロボの前に、ちょっと変わった機材を使っているのがわかるでしょう。この機材は 「 グリッド 」 と呼ばれるもので、写真３のように格子状をしています。この升目が放射状に広がる光を制限して直線的にしてくれます。当然ですが周辺光量も低下します。グリッドは、必ずディフューザーの前に付けて使います。

　こうしたグリッドは、業務用としては豊富に市販されていますが、クリップオンストロボ用はほとんど見かけないので、今回はプラダンボードで自作してみました。 費用は外枠込みで 1,300 円です。製作にかかった時間はサボりサボり６時間。途中で飽きてしまい、何度も逃げそうになりました。（笑） 格子部分は黒いものであれば紙でも構わないでしょう。ただし、クリップオンストロボ以外で使うときは、燃えない素材であることが重要です。

　さて、非常に面倒なグリッドを作ったのはいいのですが、その効果はどれほどあるのでしょうか。自作グリッドを使うのは初めてだったので少し心配だったのですが………、写真４、写真５を比べてみてください。これらはメインライトのみで撮影したものです。写真４がディフューザーのみ、写真５がディフューザー＋グリッドです。どうでしょうか。それなりの効果が出ているのがわかると思います。

　 わかりにくいかもしれないので、比較用の写真を用意しました。写真６は、ディフューザーのみの写真とグリッドを使った写真を切り替えて見比べられるポップアップウインドウです。それぞれの写真は、グリッドの有る無し以外はカメラもストロボもすべて同じ設定で撮影しています。違いをじっくり確認してみてください。

　さて、これでメインライトの設定は終わりです。次はフィルインライトを設定しましょう。

　メインライトが太陽の直接光だとすれば、「 フィルインライト 」 は太陽の光が乱反射している空自体の光です。フィルイン （ fill in ） とは、「 〜の代理をする 」、や、「 〜に記入する 」、という熟語ですが、フィルに 「 満たす 」 という意味があるように、ライティングの場合は 「 空間を満たす （ 光 ） 」、とでも訳すのが適当でしょう。フィルインライトはメインライトと異なり、ハイライトやシャドウを描くために使われません。写真全体の明るさをコントロールするために使い、また、メインライトが作ったシャドウを補正して明るくするためなどに使われます。あくまでも脇役なので、当然メインライトよりも柔らかく弱い拡散光であるべきで、そのためにディフューザーを使うことが一般的です。注意しなければならない点は、フィルインライトによって被写体の影が落ちないようにすることです。影を消すという作業はライティングにおいて大変難しく、影ができないように光量を弱くしすぎて光量不足になることもあります。基本的に影はレフ板の反射光やライトの余計な光をハレ切りで消します。

　今回の多灯撮影も、メインライト以外のストロボは 「 スレーブモード 」 に設定します。メインライトはコマンダーとして使うので、「 マスターモード 」 に設定します。マスターとスレーブの設定は、前回の 「 ストロボのスレーブ （ リモート ） 設定 」 の項を参照してください。

　フィルインライトは前述したように、光量の弱い拡散光にしなければならないので、ストロボの設定はメインライトの光量よりも低く、そして照射角は広く設定します。また、被写体の周囲を白レフなどで囲んで、反射光が被写体に当たるようにします。フィルインライトをメインライトに追加すると、当然ですが全体的に明るくなります。これにより、メインライトだけで設定したときのハイライトとシャドウのコントラストが失われることがあります。もし必要以上にコントラストが低下したときは、フィルインライトを加えることを前提に、再度メインライトのみで設定をし直します。

　こうしてメインライトとフィルインライトの２灯を使って撮影したのが写真９です。メインライトのみで少しコントラストが強すぎる写真８に比べて、落ち着いた感じになったと思います。違いを直接比較できるように、写真10を用意しました。見比べてみてください。

　メインライトとフィルインライトでの撮影でも、それなりの絵になっていますが、何か物足りないと感じませんか？　もし、物撮りのテクニックをもう一段向上させたいと考えているなら、今の写真に対して何をどうすればより良い絵になるかを考えてみることです。では写真９には何が足りないのでしょう。私が思うには、半透明な花瓶のガラスの質感が足りないのです。そこで次の項でアクセントライトを使って、質感の向上にチャレンジしてみましょう。

　アクセントライトは絵面にアクセントを付けるためのライトです。アクセントを付けるポイントや方法は様々ですが、共通している目的は被写体の質感を向上させ、魅力的に見せることです。ここでは被写体が半透明のガラスですから、花瓶の内部に光を入れてガラスの質感を出し、被写体の輪郭を際立たせるためにバックライトとしてアクセントライトを設置してみました。

　アクセントライトは効果を適用したい場所だけに絞って照射するのがポイントです。よって、照射角を任意に調整する必要があります。また、光量の調節もストロボ任せにするのではなく、写真11のように発光面にトレペを貼るなどして調節することもときには必要です。

　今回使ったストロボは３台とも同じものですが、ここで紹介しているように、ライトとしての役割の違いに合わせて光の照射角や強さをストロボの機能以外で変えています。こうした工夫が多灯撮影では必須ですので覚えておいてください。

　こうして撮影したのが写真12です。アクセントライト無しの写真と比較するとよくわかりますが、花瓶内部に光が入ったことで、ガラスの質感が格段に向上していると思います。また、バックライトの特性で被写体の輪郭が浮かび上がり、被写体の魅力もアップしているはずです。

　アクセントライトの使いかたは、ここで紹介した以外にも撮影者のイメージやアイディア次第で無限大にあるのではないでしょうか。たとえば、被写体にではなく、黒っぽいバックの一部に映す光や、メインライトでは入らない場所にいれるハイライトなど、また、ハイライトだけではなく、ハレ切りを使ってシャドウを落とすのもアクセントライトの役割だと思います。

　さて、今回の講座はこれで終わりです。ストロボ３灯の多灯撮影のテクニックは、今回紹介したサンプル写真の撮影方法以外にも数限りなく存在します。ストロボ１灯に比べて撮影機材が余計に必要になりますが、実際に試してみると物撮りがとても楽しくなるはずです。チャレンジしてみてください。

　次回も多灯撮影のテクニックを紹介する予定ですが、被写体を何にするのかは未定です。料理の写真になるかもしれませんし、ジュエリーの撮影になるかもしれません。いずれにしてもなるべく役に立つテクニックを紹介したいと思っています。